Va savoir

Le retour du grand bleu

Un chouïa, ça ne tangue plus qu'un chouïa.

A présent, je peux le dire : je sais ce que signifie l'expression "calme après la tempête". Les hamacs vus dans les quartiers du HMS Belfast, amarré près de la tour de Londres, prennent également tout leur sens. Ils évitent de sentir tour à tour le mur contre son crâne et le bois du lit contre ses pieds, au gré du tangage. Toute la nuit, j'ai glissé entre mes draps, c'est une sensation pas désagréable, mais étrange. Et qui réveille. Avec tout ça, hier, notre vitesse moyenne a été de 7 petits noeuds, notre heure d'arrivée à Reykjavik recule donc à mesure que nous en parlons. Hier, on nous disait minuit, c'est vite devenu 1 heure du mat, maintenant, l'hypothèse la plus réaliste fixe le jeter de l'ancre à 4 heures. Sachant que le vol pour Paris est à 7 h 40, il ne faudrait pas que l'on tarde tellement plus. Ou pourquoi pas, d'ailleurs ?

 

Dernier glaçon.

La houle s'est calmée et le soleil a décidé de pointer son nez. Des retrouvailles avec une vieille connaissance qui a fait sa diva toute la semaine. Comme nous n'avons plus rien de particulier au programme, je passe le plus clair de mon temps dans la cabine de pilotage. On y apprend un tas de choses. Par exemple que Jean-Loup, le mari du gentil couple germanophile, est tombé à la renverse avec la chaise, ici, hier soir, devant l'ordinateur alors qu'il envoyait un mail à leur fille. On craint qu'il ne se soit cassé une vertèbre ou pire, endommagé la colonne. Solange et Jean-Loup devaient entamer un circuit en Islande après le retour, mais d'après le coup de fil que j'entends (Bernard traduisant dans son anglais so French des renseignements à Max s'exprimant dans le plus pur australien à un autre médecin, j'imagine). L'ambulance les attendra à la sortie du bateau. Quant à la mignonne Dodi, la Bostonienne, d'après ce que je comprends (oui je sais c'est mal d'écouter aux portes mais les distractions sont limitées aujourd'hui), elle s'est cassé une côte en tombant contre le bar. A l'écran radar, on voit encore des tas de petits points jaunes partout, "las olas", selon Jaime.

  

Ironic...

Plus assez pour nous empêcher de déjeuner dans la salle, où les chaises ont même été déchaînées. N'écoutant que mon courage et pour prouver que je ne garde pas de rancoeur à l'encontre de la salle de conférence, je vais écouter la conférence de Francesco sur la chasse à la baleine, c'est dire comme je vais bien. Nous avons ensuite droit à un pot d'adieu, où j'arrive en retard car je me suis à nouveau lancée dans un lavage de cheveux intempestif, encore quelques jours et je me ferais presque à la vie à bord. Pour mon dernier dîner, je m'assieds avec Jacques, Max le docteur qui manque s'étouffer avec son riz (ce qui serait dommage pour le médecin du bord même si nous sommes sur le point d'arriver), Greg et Liz qui, tout à coup, se sent mal. Elle a passé les dernières 24 h dans la cabine de pilotage, même Jacques était impressionné par sa résistance et là, c'est trop bête, elle craque à quelques heures de la fin. Et a toutes les peines du monde à l'admettre. Liz n'a pas faim, pas du tout, "but the thing is I never ever missed a meal on a boat before, I cannot not have dinner", c'est une question d'honneur. Et puis elle se résigne, disparaît pour aller "prendre ses cachets", revient, ressort prendre l'air. Avant d'abandonner, de prendre son "ami" Greg sous le bras et tout le monde au lit. "Are you going to stay for a drink ?", demande Greg. Manifestement, il serait bien resté un peu mais ne se voit pas abandonner sa "boss", je les salue tous les deux. A Londres, Buenos Aires ou Santiago, qui sait ?

... a little too ironic.

Car oui, j'ai la ferme intention de rester prendre un verre au bar ce soir. Pendant tout ce séjour, j'ai été intolérablement sage et professionnelle, ça suffit comme ça. Puisque Charles, Helen, Sam et Francesco arrosent la dernière soirée, c'est décidé, moi aussi. Il n'y a pas la moindre aurore boréale, ce soir, le ciel est plus avare qu'à l'aller. Ou pas ? Une jolie sélection musicale, Helen et Francesco qui chantent "Rocket Man" d'Elton John à tue-tête, un coup de salsa, Charles qui sort un casque de viking, Sam qui prépare les cocktails, les lumières de Keflavik qui brillent au loin, bref, une belle soirée. Non vraiment, quelques jours de plus, en fin de compte, ça n'aurait pas été du luxe. Retour à la réalité, Paris, me voilà, avec le Proche-Orient en ligne de mire. 

Hiiiiiiiiiiiiiigh, as a kite by then.

Le paradis des géologistes (et d'eux seulement)

Ce matin, le soleil brille, c'est un bonheur. Je rigole, il fait un temps de chien ou de phoque ou de baleine, je ne sais pas comment on dit dans ce pays mais c'est de pire en pire. Et c'est le dernier jour d'excursion, nous aurons donc réussi l'insigne exploit de connaître le temps le plus pourri possible, pendant toute la croisière. Lars a annoncé que nous étions à 68° 07,8'N, si vous avez été attentifs, vous aurez noté que nous avons bien entamé le retour. Et il fait 2°C. Malgré tout, à 9 heures, on nous propose une dernière sortie, ça ne se refuse pas. A l'entrée du fjord Kangerlussuaq, qui, pour le coup, est un nom que j'ai lu chez Paul-Emile Victor. A moins que ce ne soit un nom courant comme chez nous les cafés "Le Chien qui fume", il doit s'agir du même endroit.

A mon grand regret, je n'ai pas de photo du paradis des géologistes à vous montrer.

Pour autant, dire que je suis submergée par l'émotion, au moment de monter dans le zodiac, serait exagéré. Helen a encore eu la gentillesse de me prêter son surpantalon et heureusement, parce que la pluie hésite à tourner à la neige et tente avec perversité de pénétrer toute couche de vêtement entre elle et mes os (qui pourtant ont la nette impression de la ressentir, jusqu'à la moëlle). Je suis sur le bateau de Charles dont l'excitation, pour le coup, a atteint le niveau de celle d'un petit Texan à Disneyworld. Car nous n'allons pas n'importe où : nous arrivons, je vous le donne en mille, à Skærgårdshalvø, dont seul un copier-coller a pu garantir que je ne massacre ni l'orthographe, ni la graphie barbare.

Skærgårdshalvø, donc (nouveau copier-coller), "is a geologist's paradise", selon Charles, dont la barbe dégouline de pluie sous sa capuche kaki. En effet et pour vous la faire courte, l'endroit est un exemple parfait de "layered intrusion" : de la lave, remontée des entrailles de la terre il y a 55 millions d'années, solidifiée lentement pour donner naissance à différentes roches, selon la température. "Like an onion", conclut Charles devant un public grelottant et qui fait de son mieux pour partager son enthousiasme. En partie pour lui faire plaisir et aussi parce que je n'ai rien compris, je lui demande de mieux expliquer l'histoire de l'oignon, il veut juste faire allusion aux couches successives. Cela explique que les géologistes du monde entier viennent ici en quasi-pélerinage, parce qu'ils l'ont étudié dans leurs manuels et même si c'est au milieu de nulle part. 

J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, vous constaterez que je ne vous ai pas menti.

Habitant totalement son rôle de geology-nerd, Charles, apercevant des tentes bleu-fluo qui se détachent dans le gris-blanc brouillasseux de la montagne, s'exclame "My god, they're probably geologists, lucky them !" Et il ajoute, aussi sérieux que John Cleese dans un sketch des Monty Python, "You know, that's the place where I would love to go on my honeymoon." Pourquoi pas, je lui réponds, nul n'est obligé d'aller en voyage de noces AVEC sa femme, on peut aussi se retrouver après et se raconter les merveilleuses vacances qu'on a passées aux Maldives/à Skærgårdshalvø (dernier copier-coller).

Le temps s'obstine à être affreusement déplaisant c'est pourquoi, après une baladounette effectuée sans entrain par l'ensemble du groupe, nous rentrons pour déjeuner. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis de moins en moins bien. Jaime n'avait pas menti, ça se gâte. La mer et le ciel se relaient dans les baies vitrées, il devient de plus en plus rare qu'ils occupent l'espace au même moment. Comme un lépreux avec sa clochette, Max, le docteur du bateau, agite sous le nez des passagers le sac de patches qu'il est allé chercher dans sa cabine, façon de nous prévenir qu'on va tous y passer. La cafetière, les bouilloires pour le thé, les verres et les tasses à café valsent, les pommes roulent et traversent la salle à manger. Mais je n'ai rien à craindre, j'ai un patch. Sûr ? En tout cas, j'ai l'occasion de constater que les barres pour se tenir en cas de tangage et/ou roulis 1/ont une réelle utilité, 2/sont le témoignage criant d'une réelle discrimination contre les personnes de petite taille, je suis obligée de me hisser sur la pointe des pieds pour les attraper. A défaut, on serait tenté de choper les lampes ou les chaises qui ont été à nouveau enchaînées, mais c'est une technique qui n'a pas fait ses preuves.

Et oui, ces gens qu'on voit, par les fenêtres, ont eu l'idée pas si bête de rester au chaud.

Après une pause dans ma cabine, je décide que je ne vais pas rester là tout l'après-midi et que la conf de Francesco vaut bien un petit effort. Au prix de toute sortes de moulinets des bras, d'arabesques avec les jambes mais aussi de chocs contre les parois des couloirs, je parviens à la salle, censée être la plus agréable du bateau en cas de grosse mer, puisqu'elle est tout au fond et au milieu. "I found the whole filippino staff there yesterday", m'a confié Helen, ils ne doivent pas tenir la grande forme en ce moment. Cette théorie est cependant mise à mal aujourd'hui, où table et chaises voltigent dans la pièce, de même qu'un Italien dont la tête émet un bruit inquiétant en cognant un fauteuil. La conf est annulée, trop dangereux. Ca ne m'arrange pas, ça, cela veut dire qu'il faut entamer l'ascension du retour tout de suite, même pas le temps de stabiliser un peu mon estomac. Tant qu'à faire, Francesco décide de nous administrer une conf privée, à Anne la Savoyarde, Noëlle l'ex-enseignante, un Italien bilingue et moi. Charles somnole à côté. La conférence se déroule le mieux du monde, mais la remontée est fatale. Permettez-moi de douter de l'efficacité du patch, du moins par 45 noeuds de vent, force 8-9 et des creux de 6 à 7 mètres. Retour à la cabine, tout le monde couché, tout juste un salut à un gars de l'équipage qui entre pour condamner les hublots, "en caso de una ola grande que rompa el vidrio". Une grosse vague pourrait donc casser la vitre, ces hublots n'ont décidément aucun intérêt. Ils doivent être contents, les Suédo-Néerlandais qui devraient être au chaud chez eux à l'heure qu'il est.

Il est impossible de préparer un dîner dans les conditions actuelles, le staff philippin, qui doit déjà avoir viré au vert-pâle n'a pas besoin, en plus, de risquer l'ébouillantage par chute de marmite ou l'égorgement par projection de couteaux, le haut-parleur nous intime donc l'ordre de rester dans les cabines, on nous apportera des sandwichs. Pas de doute, ce voyage aura probablement constitué l'un des régimes les plus efficaces dont je pouvais rêver. 

Rencontre polaire

Mais si, mais si, j'ai eu raison de sortir.

Alors non, ça n'existe pas que dans les dessins animés : cette nuit, desséchée que j'étais par mon patch, je me suis assise sur mon lit pour boire et... je suis tombée. Tombée de mon lit ! Projetée par un coup de tangage, dans le no man's land qui sépare le lit d'Helen du mien, j'ai même cru que j'allais lui coller une beigne sans faire exprès. Cela aurait été ballot, alors qu'on commençait à si bien s'entendre. Mais non, je me contente de me cogner le coude contre la table de nuit et le pied gauche contre le bois de son lit. Et quand je m'extrais douloureusement de cette nuit agitée, un brouillard épais entoure le bateau. Encore une fois, Il paraît qu'il y a des montagnes, il va falloir croire nos guides sur parole. Du coup, ce matin, nous restons à bord. La cohabitation forcée avec Helen entraîne un regain de courtoisie chez l'une comme chez l'autre. Elle est d'un petit village appelé Te Anau, sur l'île du sud, en Nouvelle Zélande, elle va monter un restau là-bas à son retour. Qu'elle espère de toute son âme, parce qu'elle vogue, de croisière en croisière, depuis juillet. Elle est fière d'affirmer qu'elle n'a jamais eu le mal de mer de sa vie, je prends ma revanche quand elle dit qu'elle a été malade en montagne. Par ailleurs, Ryan est son ex, il sont sortis quelque chose comme 6 ans ensemble. Lui aussi était sur le coup des cabines des Suédo-Néeerlandais, il doit l'avoir mauvaise, ce matin. Ah et un détail : au début, elle a imprudemment bu l'eau de sa cabine, ça a fait tomber une de ses dents. Si, elle en est sûre, le diagnostic du médecin était sans appel.

A table.

On aperçoit parfois un morceau de glacier, une paroi sombre, on devine que ça pourrait être sublime. Et puis, c'est bientôt la fin du voyage, il s'agit d'en "profiter" au maximum. C'est pour ça qu'après le déjeuner, quand on nous propose, tout de même, une balade en zodiac et après avoir clamé haut et fort que j'allais rester dans ma cabine, je descends docilement. Au nom de notre toute nouvelle amitié, Helen, qui n'aura pas besoin de conduire un zodiac aujourd'hui vu que les candidatures pour la sortie fondent comme neige au soleil (même si on a oublié comment c'était, le soleil), Helen donc me propose de porter son sur-pantalon imperméable. 

Et pendant ce temps, de l'autre côté...

Outre que cet accessoire donne une touche finale du meilleur goût à mon accoutrement de bibendum, il change ma vie, du moins pour cet après-midi. Qui, outre le temps, n'a pas si mal commencé. Je me suis pointée paresseusement à la fin de l'embarquement, ma technique pour minimiser le temps d'attente devant la sortie, debout, affublée de 6 couches de vêtements qui font office de sauna à l'intérieur du bateau. Par conséquent, la plupart des bateaux sont déjà partis, même celui des Italiens. Devant l'hospitalité manifeste et fort bruyante d'Iria et d'Elena, Francesco consent à faire demi-tour et à revenir au bateau me chercher. Je suis en quelque sorte invitée sur le bateau turino-milanais, ainsi que, tiens, allez hop, l'autre tenant de la philosophie de la dernière minute, ce cher Ryan.

Il paraît que dans certains pays, les gens se promènent en t-shirt.

Vive le GPS, sur lequel les guides ont enregistré les coordonnées du bateau, parce qu'au bout de 2 minutes de zodiac, l'Antarctic Dream et sa coque rouge ne sont plus qu'un lointain souvenir, où se mêlent soupe à la tomate, odeurs de diesel, tangage et thé à la menthe. Iria compte les troupes, un peu maigres, à bord, en professant le plus profond mépris pour ceux qui ne sont pas venus. Et l'autre, resté dans sa cabine ? "Che coglione !" Ca piaille sévère, de sorte que nous mettons quelques secondes à comprendre ce qu'est ce bourguignon (un petit iceberg, oui je pensais que j'allais dégainer ce terme, comme ça, l'air de rien) barbouillé de rouge. Il y a un oiseau qui s'offre un repas gastronomique, là-dessus, mais il ne fait que profiter des restes.   

Mieux que le jeu des nuages dans le ciel.

"Il resto del pranzo di un orso polare", analyse Francesco, qui repère la tête de l'assassin, un peu plus loin, dans l'eau. L'ours en question est extrêmement contrarié qu'on l'ait dérangé en pleine dégustation, il émet des grognements inquiétants tout en s'éloignant. A bord, l'excitation monte, tant et si bien que Lars, dans un zodiac à côté, transmet par son talkie walkie, aux autres guides et à l'attention du bateau italien, qu'un peu de silence, ce serait pas mal. Notre ours s'éloigne toujours, monte sur un autre bourguignon qui bascule, il ploufe à nouveau, disparaît dignement.

Il faudra quand même que je demande si quelqu'un a les mêmes photos, par beau temps.

Je n'ai même pas essayé de le prendre en photo, il était trop loin pour mon 18-200. Ryan, lui, a pu l'avoir, il me le montre sur son écran, belle réussite. Effervescence sur le bateau, tout le monde debout, "Ma che bello", s'exclame Iria, tout le monde ignore délibérément le briefinf sur les consignes de sécurité et les trésors d'attention à déployer pour s'asseoir sur le zodiac (et y rester assis, accessoirement). Francesco choisit d'en rire, ça aussi, ça me semble une philosophie valable.    

Oui elles ont l'air toutes pareilles...

Entre temps, le brouillard s'est déchiré, cela fait d'ailleurs 10 bonnes minutes que je me suis détourné du gros mammifère blanc qui barbotait pour mitrailler le glacier qui se dévoile enfin. Ca, j'aime, pourrais-je dire si je devais commenter le décor sur Facebook. 12 km de large, des teintes bleues laiteuses, une muraille sous laquelle les zodiacs semblent encore plus petits que d'habitude. Parfois, un grondement, un craquement qui rappellent qu'il ne faut pas trop s'approcher mais pas d'effondrement comme au glacier Pia, par exemple. Je révise mon jugement : ces quelques heures sont en passe de détrôner l'île Rouge pour le titre de meilleure demi-journée de la croisière. Malgré le sur-pantalon d'Helen, il commence à faire frisquet et il est grand temps de rentrer. La navigation devient technique, des morceaux détachés du glacier raclent contre le zodiac, d'autres se prennent dans l'hélice et il faut les écarter. Plus loin, alors que nous nous éloignons, la glace commence à prendre, des "pancakes" ronds ou ovales se sont formés sur l'eau et forment une sorte de tapis qui ondule avec la houle.

... mais je suis désolée, c'était la thématique de la journée.

De retour sur le bateau, je suis sous le point de sauter sur le lino de ma douche quand retentit l'appel pour ceux qui n'ont pas remis leur jeton. On doit le tourner, numéro contre le tableau, quand on sort et le remettre dans le bon sens quand on remonte, histoire que personne ne reste dehors. Ou au moins, qu'on s'aperçoive si on en a balancé un à la bail par erreur. Et le bateau ne part pas, tant que le propriétaire d'un jeton retourné n'a pas été retrouvé. Tous les soirs, les possesseurs des jetons 21 et 22 sont appelés, ce sont nos amis italiens, c'est une routine. Mais là, pour une fois, ça nous change, c'est le "number 30" qu'Helen appelle. 30, 30... mais saperlotte, c'est moi, ça, 30 ! Je commence à me sentir comme à la maison, j'enfile le premier pantalon que je trouve, une polaire, je monte même pieds nus et bondis à l'accueil au moment où Helen allait renouveler son annonce. Et elle rigole, d'un vrai rire gentil. Pas de doute, dans 2 jours je serai vraiment bien à bord. Et le voyage sera terminé.

Et le thème de tout le voyage, même, on peut dire.

"So, it was worth staying a couple of days more after all, right ?", demandé-je aux Suédo-Néerlandais, qui étaient désespérés de n'avoir pas pu débarquer. Tout de même, une rencontre avec un ours blanc et un magistral glacier, ça valait bien quelques jours de croisières de plus... "We stayed onboard", me répond la brune, sombre. Ooops. Too bad. Exceptionnellement, Elena se détache de son Leo et dîne avec nous, je dis nous parce que mes nouveaux meilleurs amis à bord sont Liz et Greg. Je leur dis que j'ai des photos d'eux, que je peux leur envoyer,ils marquent un enthousiasme modéré. Légendaire discrétion britannique, pensée-je. Nous parlons de nos nuits, Elena a mal dormi, moi aussi, Greg aussi, dit-il. Probablement parce qu'il n'est pas habitué à partager sa chambre avec quelqu'un. "You guys don't live together ?", je demande. Ils répondent à moitié, marmonnent un truc incompréhensible, regardent ailleurs, Liz va chercher un thé. "We are not together, en profite pour glisser Greg en se balançant sur sa chaise, she's just my boss and we get along well and.. well we happened to take holidays at the same time." Aha, répondons-nous, Elena et moi, en hochant la tête en même temps. Bon. Soit. Très bien. Mais quand même, de retour dans ma cabine, je demande à Helen, qui sait tout sur tout à bord. "Whhhat ? Well, they asked for a double bed..." Plus que deux jours à bord, et dire qu'on commençait tout juste à ragoter, quel gâchis.  

Bon je vous promets, c'est la dernière.